Тюнингуют автомобили, якобы, для повышения их некоторых характеристик. Но реальны ли улучшения за требуемые деньги? Не всегда, и не всегда к месту. Автомобиль состоит из механизмов, механизмы из деталей. Так вот, каждая деталь или механизм автомобиля рассчитаны на определённые условия работы, в неких усреднённых для потребителя рамках. От этого зависит стоимость деталей и, как следствие, конечного продукта — автомобиля. Т.е. любая деталь подвергалась не только инженерным расчётам, но и экономическим. И если вы, как водитель эксплуатируете свой автомобиль в учтённых производителем рамках, то тюнинг для вас — это пустая трата денег. Но! Разные производители устанавливают разные рамки, пытаясь добиться различной ценовой выгоды.
Далее, просто по конкретным примерам.

Как человек местами чрезвычайно практичный, я очень скептически отношусь к автомобильному тюнингу. И даже уверен, что большинству “тюнеров” просто нужно привести своё транспортное средство в полную техническую исправность и только. И дабы уберечь вас от излишних трат постараюсь кратко и доходчиво изложить все казусы сего увлечения, а вы уже сами решайте: надо оно вам или нет. Я коснусь только технической составляющей, всякие элементы “стайлинга” — это не моя тема.

Шины. Шины, я бы назвал наиважнейшей деталью автомобиля. Именно с шин нужно начинать улучшение своего автомобиля. Шины должны быть новыми. Старая шина от премиального бренда всегда будет хуже, чем новая дешёвая (в разумных пределах). Новая шина даст вам больший выигрыш “времени с круга”, чем небольшое увеличение мощности мотора. На стоимость нового комплекта шин вы не сможете на столько повысить мощность мотора, чтобы победить такой же автомобиль, но с новыми шинами. Хорошее сцепление с дорогой позволяет использовать более агрессивное торможение и большую скорость в поворотах. Лучшего замедления(торможения) добиться дешевле, чем лучшего разгона. Стоит ли ставить широкие шины для лучшего сцепления с дорогой? Простой ответ — нет. Если бюджет ограничен, то лучше поставить новые шины, сцепление будет лучше. Ширина шины не влияет на качество сцепления! Но! Как я уже написал выше: если вы не выходите за рамки. Дело в том, что при движении шина нагревается, и как любая другая деталь имеет некий рабочий диапазон температур, при котором соответствует своим характеристикам. Особенно интенсивно нагрев идёт при разгоне и торможении. Частично это происходит от внутреннего трения при деформации (не забываем следить за давлением), а частично при трении о дорожное покрытие. Так вот. Более широкая шина оказывает меньшее давление на каждый квадратный сантиметр поверхности, что ведёт к меньшему нагреву при активной езде. Широкая шина может отдавать тепло с большей поверхности, т.е. лучше охлаждаться. Но! При всём при этом более широкая шина интенсивней сопротивляется качению, что негативно сказывается на расходе топлива. Если более широкая шина имеет ту же высоту, что и предыдущая, то колесо станет тяжелее. Увеличившаяся масса колеса будет негативно сказываться на разгоне, т.к. это самое колесо будет тяжелее раскручивать, и как следствие — повышение расхода топлива.

Тормоза. Я ставлю тормоза на второе место. Потому, что даже со штатными тормозами можно легко заблокировать колёса. И эта блокировка начнётся тем раньше, чем хуже ваши шины. Но! При интенсивном торможении, колодки/накладки, диски и барабаны нагреваются и снова теряют свои изначальные показатели. Далее, за нагревом суппортов может последовать кипение тормозной жидкости (которую нужно регулярно менять) и полный отказ тормозов. Всегда на более мощных машинах ставят более мощные тормозные механизмы. И не только потому, что машина немного тяжелее. Более мощный автомобиль проще разгоняется и статистически чаще достигает пределов допустимой скорости и потому интенсивней использует тормоза. Вывод: если увеличиваете мощность двигателя или слишком агрессивно водите, то очень советую проапгрейдить тормоза. Не стоит сразу покупать комплект Brambo за несколько тысяч евро. Возможно, что в линейке производителя вашего автомобиля были модели с более мощными тормозами и теми же посадочными размерами под суппорта и тормозные диски. Очень вероятно, что придётся поставить колёсные диски большего диаметра, т.к. родные диски просто не налезут на тормозной диск с суппортом от более мощной машины. А, возможно, что достаточно заменить тормозные колодки и тормозные диски, заехать на стенд и проверить работоспособность суппортов. От качества тормозных дисков и колодок зависит очень многое (так часто и бывает).

Подвеска. Пружины и аммортизаторы. Это ещё один расхожий вид “апгрейда”. Занизить пружины и поставить более жёсткие амортизаторы. Казалось бы, эффект очевиден, машина с более низкой посадкой (даже на 1.5 см ниже) рулится заметно уверенней, а спортивные амортизаторы убирают “болтанку”, кажется, что машина просто нарезает траекторию в поворотах. Да, да, да, всё именно так, пока вы двигаетесь по относительно гладкой дороге.Проблемы начинаются на различных неровностях. Более жёсткая — зажатая подвеска хуже отрабатывает неровности дороги и ухудшает контакт колеса с поверхностью и как следствие увеличивает тормозной путь и уменьшает скорость начала сноса в повороте. К сожалению, наши дороги далеки от идеала и тем более далеки от гоночных треков. Потому, лучше ещё разок подумайте, нужно ли оно вам. Даже подвески спортивных автомобилей по-хорошему подвергаются настройке для каждого трека индивидуально. Системы вычисляют какие реакции на сжатие и отбой амортизаторов для конкретного трека будут в среднем наиболее адекватными. Другое дело — это динамические системы подвески у современных автомобилей. Когда электроника сотни раз в секунду вычисляет оптимальные реакции подвески, значительно проще акцентировать именно нужные реакции подвески для различных условий, но для таких автомобилей самопальный тюнинг особенно противопоказан.

Двигатель. Добавить мощи? Чиптюнинг? Фу! Во-первых: чиптюнинг без последующей проверки на стенде — это лотерея. То, что у вас потом коробка начала переключаться с ударами совсем не означает прибавку в мощности. Повторюсь снова: сначала стоит просто проверить свой двигатель и привести его в порядок. Начать с качественного воздушного фильтра и регулярно его менять, а не вытряхивать, как в старом пылесосе. Далее: свечи, форсунки, топливная система. Любые мелкие проблемы с зажиганием и питанием отнимают значительно больше любой обещанной прибавки. Верните обратно родную систему выпуска. Если система газораспределения расчитана на определённое сопротивление на выпуске, то рокочущий “прямоток” просто выставит вас идиотом в сиюминутном просраном драге со светофора против новенькой семейной малолитражки. И опять же, любая прибавка мощности неизбежно ведёт к дополнительному выделению тепла. И это, в первую очередь — температура масла. Масло в двигателе бывает в таких горячих точках, куда охлаждающая жидкость и близко не попадает и масло является наиважнейшим охладителем для многих деталей. Есть ли в вашем моторе система охлаждения масла: радиатор или теплообменник? С этого нужно начинать увеличение мощности. Вообще, на тему увеличения мощности двигателя можно написать очень и очень много. Но если коротко и понятно, то заводской комплект чиптюнинга для BMW F10 530d стоит более тысячи евро, при этом вы получаете прибавку с 258 до 270 л.с. и чуть иную кривую крутящего момента. Такие деньги производитель берёт не только за деталь, но и за риск преждевременной поломки в гарантийный период. Гарантированно быстрее засрётся сажевый фильтр и повышенный износ прочих деталей сведёт такую машину на свалку раньше срока. Но а что, если ваш автомобиль уже проехал более 200 тысяч, сколько ему осталось после таких “улучшений”?